导读： 导语 ：虽然现在摄影门槛大大降低，但是摄影入门教程还是要学的。 正文： 一、摄影技术的学习 *** 最近好几个朋友都聊到说要找个老师学摄影，由此我又有点关于摄影学习的想法想要胡说八道一番。 写下这些内容的目的是因为我
导语 ：虽然现在摄影门槛大大降低，但是摄影入门教程还是要学的。
正文：
一、摄影技术的学习 ***
最近好几个朋友都聊到说要找个老师学摄影，由此我又有点关于摄影学习的想法想要胡说八道一番。
写下这些内容的目的是因为我觉得现在 *** 发达，任何对摄影技术的疑问都能通过B&G找到一大堆的资料。但是怎么按照自己的需要，掌握有效的学习方式，去粗取精的在这些资讯的海洋中找到自己的上升之路，还是应该有些 *** 论的需求吧。同时，太多的大师，太多的器材之争，让我热爱的摄影在中国变得十分扭曲。我不期望自己能成为一个出色的摄影师，但是却期望能够出色的摄影师们的垫脚石。
好，言归正传。
首先总要问，为什么要学摄影不同的学习目的自然有不同的学习 *** 。同时，不同的人学习 *** 也不一样。不过在展开之前要说一些学习的共同点。
1 利其器才能善其事。
那么首先要熟悉自己的器材。哪怕你用手机拍也好，也请熟悉一下里面有哪些设置，比如怎么变焦，关闭闪光灯等。这时候可以各显神通，看说明书是技术男擅长的，自己瞎琢磨也是可以的。需要花一定的时间来熟悉设备，防止自己有什么想法或者要捕捉什么机会的时候还手忙脚乱一番还什么都没抓到。有人说我就是不懂设备怎么办这个……你就直接找个只用按快门的机器吧，单反那种遍体按钮转盘的不是为你设计的。要知道哪怕是个只剩1档快门，2档光圈，镜头对焦卡住的机器仍旧能拍出好作品，但前提是你熟悉它了解它的长短深浅。
2 要拍的多，拍的慢。
我从某本教材上看来的，(教材名字不能告诉你们，自己去找吧，否则我怎么混啊。)一个初学者作业。在家里拍100张自己觉得可以的照片。有朋友要学摄影我就常拿这个忽悠他们。有人过半小时过来说，搞定。有人看了题目想了半天用鄙视那些把鸡毛菜买到20元一斤的小贩的眼神看我，你这题目太损了吧，没个1年半载我怎么拍的完。你丫不想教我就直说。汗!
好了，你们知道我要说什么了吧数量不是关键。每张照片都有思考，都运用了自己的脑子和眼睛那就好了。而且要有一定的数量积累才能把一种技术融汇贯通，才能在需要的时候从脑子的不知道哪里涌出来。
好，接下来展开讨论各种目的的摄影学习方式。
首先确认你想从摄影中得到什么
a、喜欢旅游等而延展到摄影，希望通过这种形式做一定的记录。
b、把摄影作为一种陶冶情操的手段，是一种艺术创作的形式来对待。
c、赚钱，商业摄影。
其实一般情况下，大家都是从a开始，有着向b发展的冲动，更好能兼顾点c得到点投资回报。
当然还有TX说，我就要直接跳往b的终点，你要怎么样那我也没异议。有些人是有天赋的，不过这样的人并不多。大部分TX还是慢慢培养兴趣，慢慢进步。
所以我也还是从a入手，介绍点儿b，c么，我自己也不懂，潜意识里面还有点鄙视，觉得它妨碍了b的发展。
初学者，应该使用数码，这是反复考虑很久后得到的想法。成本不是关键，关键是可以缩短检视成果的时间间隔，并且在电脑上方便比较各种效果，记录参数，同时也容易交流，得到指点。
但是使用数码学习时必须要时刻提醒自己，控制自己按快门的速度。千万不要养成一种习惯，反正数码照片每次快门成本接近于零，就快速的连续拍摄，事后再挑。也许在某个场合有特定目的拍摄任务可以这样，但是学习时千万要对每张照片的拍摄动机，每个参数选择都考虑清楚。
在这之前，当然也已经听说过，快门，光圈，ISO，白平衡，对焦，景深以及机身基本结构知识有一定了解咯。通过学习拍摄过程中的这种思考，反复加深理解。
在初期的拍摄中，可以选择同样的环境和主体，更改不同的参数，然后比较获得的片子，直观感受这些参数变化的对画面的影响。
这一部分是对技术的把握，对于那些想达到b和c的TX，在初期学习阶段，这是艰苦的。只不过如果你真的喜欢摄影，却又不会觉得这有多苦，反而乐在其中。
其实初学最容易见成效的就是构图学习，如果配合大光圈的景深控制，估计2、3小时内就有惊人效果，可以很好的调动学习的积极性。所以在熟悉参数的时候，要好好学习构图。什么线条构图，色块构图，景深构图。听上去挺玄乎，说穿了也就几分钟几张的事儿。构图学习的难点在于观察力。要把日常所见的场景中存在的构图要素提炼出来。这个练习在没有相机的时候也可以进行。拍摄习作时候，拍摄前在取景时更要严谨的进行尝试。
说到这里，也有TX来反驳我。你这么干会浪费很多拍摄机会，也会丧失很多灵气。这也是我反复考虑过的问题。其实话说回来，摄影还是一种带着技术镣铐的创作过程，这样的束缚也是摄影区别于绘画的地方。至于需要认真学习摄影的TX们，你们都不是灵气型的天才。那些人是不会看这样的文章滴。嘿嘿。另外，会被这样束缚的灵气应该也不是什么灵气吧，只是小聪明吧。
二、必须要掌握的专用名词
在之一段里面，胡说八道了一些摄影技术的学习 *** 。这里我再罗列一些必须要掌握的专用名词，如果你不明白，运气好的话还是可以拍出点有意思的照片，但是对于有意识去控制机器和技巧得到自己想要的照片就有些困难了。有些词，机器已经很体贴的自动帮你算好了，但是作为一个有前途的潜在摄影师，你还是需要理解并知道自己的相机上是如何实现的。如果你无法清楚解释，请到百度上去google一下。并通过练习掌握它们之间的关系。
曝光量，光圈大小，快门速度，ISO(感光值)，白平衡(对于数码相机，胶片为日光和灯光片)，135画幅(全幅)，光影明暗，宽容度，对焦，变焦定焦，景深，冷暖色调，对比反差，饱和度，高调，暗调，长焦，中焦，广角，标头，视角，视点，直方图。
在我们进行了大量的练习以后，接下来一步是什么当然要到网上去孔雀开个屏，说点谦虚的话，请拍砖之类的，当然心里窃窃期望飞过来的是奶油蛋糕，糖衣炮弹。
这里，对于希望能够进行摄影学习的TX们提个重要建议，照片的筛选能力就要在这里培养。
《挪威的森林》里，永泽说，绝对不要同情自己。这就是我们最初选片的重要原则。
挑选要放给大家交流的片子，需要一切从严。对自己在学习中拍摄的片子要仔细观察分析挑选，能自己看出缺点来的片子坚决筛掉。对于一个使用数码的初学者，在控制快门次数后(注意这句话)，每次习作拍摄100张，其中能够挑出10张已经是很好的成绩了，出个6、7也很正常。用胶片的话，由于成本压力，拍摄谨慎，比例可能稍高，当然也不排除，装卷失误，全军覆没，没办法，这也是胶片更接近生活的一个特性。
如果只被你选中1张，那么恭喜你，虽然你自己打击了自己的拍摄积极性，但是却得到严苛挑剔的眼睛。这将是你在后续学习路上帮助你前进并建立自己拍摄风格的重要工具，没有之一。
照片展示给别人看的时候，需要做一些简单的说明，拍摄参数，条件，拍摄意图，这样可以帮助观看者来比较你是否正确传达了你想要传达的内容，并提供技术上的帮助。这里有个很重要的建议，虽然和高手交流可以得到一些知道，但是和一些完全不懂摄影的人讨论，往往也能获得很好的建议。他们的看法往往出人意表。
到这个阶段，基础的学习 *** 已经很明白了。
a、基础知识学习
b、边思考边拍摄
c、严格筛选照片
d、分享交流
然后重复这4个步骤，每次重复都会得到几百张的废片和凤毛麟角的合格作品。
摄影水平的提高则体现在，对相机，和拍摄参数的熟练程度，观察力锐利，按快门时机的坚决把握，废品数降低，成品率提高。
经过几次的拍摄后比较熟练掌握了相机和技术(一般这个过程对于每周拍摄2小时的TX，大概也就1~2个月吧)，可以尝试给自己寻找一些拍摄的主题，更好挑选那些有普遍意义，而不是短期搞定的主题，例如奥运会，SB会等。可以进行反复多次拍摄，并对多次拍摄得到的样片进行比较，观察自己能力的变化。这将对我们后面讲到的内容有重要的帮助。
这里我也有必要提一下关于后期 *** 技术的学习。
后期对于胶片摄影来说叫暗房技术，对于数码来说就是各种编辑软件。
对于初学者来说，建议尽量少使用后期技术，可以有些不得不的裁剪缩放曲线调整，但是请尽量少用。这会掩盖前期技术的缺陷。如果是急着要出作品，比如有TX刚入门就是商业摄影，人家新郎新娘等着要照片呢，那么没办法，还是啃啃书，学习一下PS,LR,之类的，混饭吃不容易的。当然，如果前期能力过关，那么后期的时间精力将大幅减少，这也是一个商业摄影师的重要成本。
这里还要提醒一下，由于输出设备的差异，可能在你的电脑上看到的并不是别人在他电脑上看到的效果，所以编辑照片需要以直方图参考，并事先稍稍校准一下显示器。同时还要有心理准备别人可能看不到你所想要的结果。
好，对于别的不急着靠这吃饭的TX，暂时还是先少接触后期，虽然不是洪水猛兽或者什么滤过性病毒，但是却往往容易养成一种对于基本技术练习的惰性。等技术完备了，进入创作阶段，再好好学习吧。
其实这里面牵涉到一个我个人对摄影的看法。我认为摄影其实是在记录某个瞬间，如果事后过多地涂抹，则让摄影变成了绘画，完全控制于个人意志而缺少了一种主客观相辅相成又相互搏斗的趣味。
三、摄影审美的学习 ***
说完了技术说艺术。虽然没法人人成为艺术家，但是可以每个人都拥有想成为艺术家的冲动。
有朋友说我只是要有个爱好，拔到艺术高度好像有点抖划了。其实大可不必，艺术这种东西可能是被某些特定人群给异化了，其实就是普通到不能再普通的东西了。艺术就是在普通的审美欣赏过程中给人一种触动。这种触动可大可小。但是一定是立足于现实有个性和突破的美。
这里补充几句，个人十分讨厌那种把艺术神化的人。前几天还写过，那些故意把艺术抬高的人可以说是和社会主义精神文明建设唱反调的人。目前看来这些人已经渐渐形成了一个圈子，这个圈子用怪异艰深的 *** 来隔绝外人对其的理解，分享艺术幌子带来的利益，同时利用各种包装炒作来掩盖内部对艺术的背离。具体代表，冯小刚，张艺谋，还有那些在798等所谓艺术集散地搞一些行为艺术的长发男光头女之类的。(这里不是针对发型，针对某些特定人群，如有发型雷同请勿对号入座。)这些人败坏了艺术，也阻挡了普通人接触真正艺术的道路。
所以艺术可以说就是对普通生活的感悟。当然对于生活没有思考没有感触的人来说，这个……就当我没说吧。
不过对于豆瓣来说，文青云集自然不在话下，就怕感触太多，反而对普通生活体验少了，思而不学则惘。
光有冲动是没有用的，艺术创作中必须有三样东西：素养，灵感，技巧。
技巧我写了两篇，剩下的素养和灵感我就写一篇，这是典型的避重就轻。当然还是有个借口，因为创作是很难学习的，而且讲解的时候也不能给出条条框框，否则反而扼杀了个人的创意。中国人要学这种条条框框快的不得了，到要讲创意反而给教坏了，出不来了。其实我很讨厌很多所谓的`老师，明明有些做法没有错对，但是偏要告诉你一定要走他指定的那一条，跑题了。
素养，来自于一个人的生长环境，教育背景，和兴趣爱好。任何人都有素养。对于艺术创作来说，素养无高低，差异只在拥有者本身对其素养的认知程度。这种认知是通过反思和内省来获得的。
回忆自己的成长历程，我们平时说叫怀旧，寻找自己世界观建立的原因。很多成长的因素都已经渐渐融入到记忆甚至潜意识中。所以对自己成长经历的反思可以帮助理解自己的性格倾向。
教育背景不是指学历，而是指接受社会知识的过程，我没有找到十分恰当的词来描述。这个学习过程可以是学校，可以是自学，可以是事例体验。这个教育背景，没有文理分科。文理分科只是个人对这个社会的认知 *** 差异。最终通过这样的教育背景，决定了我们对这个社会的审美观念的把握。
兴趣爱好，是在前面两点基础上，形成个人素养独特性的关键因素。通过前面两点培养出来的兴趣爱好，对于后续的素养的循环积累进行了筛选。同时还渐渐形成比较审美倾向。这将成为创作个性化的基础。
总体来讲，素养是一种类似于量变的积累。灵感则是一个质变的触发点。素养就是一休盘腿在那里打坐，灵感则是最后那个咄的一声，我明白啦。大家明白了吧什么你不知道一休是什么，那么……这个算代沟吧。
灵感的培养其实很难，说实话我无法描述怎么让一个人有灵感，勤能补拙在这里不太适用。我只能说对于普通摄影爱好者来说，通过提高观察能力，保持对事物极高的敏感度，多拍摄学习预见效果来更多的提高灵感触发的可能性。但是对于期待成为大师的同学，我所说的灵感养成法是没什么用的。
但是我提供一条原则可供潜在高手参考，就是推翻一切原则，藐视规则。让我说的所有内容都见鬼去吧，这可能帮助你成为一个独具创意的高手。就是说踩着我的肩膀上吧，兄弟。
请注意，这里面又有个玄而又玄的地方，这条原则本身也是可以被推翻的。这里不是讨论离散数学的逻辑问题，所以请大家凭直觉理解吧。
其实只要有规则，就有惰性，就会迟钝，这对于时时保持敏感的创作者来说是致命的。
这也是我一直十分反对一个摄影爱好者成为一个职业摄影师的原因，因为一旦职业化，必然随之而来更多的套路，创意疲倦等，当兴趣失去，创意枯竭时候，一切都结束了。哪怕那时候能够赚钱，那也只是商业的成功而以。
下面再写写怎么提高素养吧，这个毕竟不会太空洞，防止这篇东西变成我个人吐槽文吧。
*** 1，研讨，学会客观的点评别人和自己的作品，并开放的和大家交流。
*** 2，展览和画册，欣赏大师的作品。选出自己喜欢的大师或者作品，反复欣赏，尝试分析其中的技术和背后的构思，对于自己不喜欢的找出原因，隔一段时间反复欣赏，看看有何变化。
*** 3，关注摄影以外的艺术作品，进行跨界的学习和消化，包括文学，音乐，绘画，书法，舞蹈，历史，哲学等等，甚至于不限于艺术门类，更可以扩展到体育，烹饪等。
*** 4，不带相机去观察生活，去逛街，培养观察力，寻找题材，培养心中拍摄的欲望。
*** 5，对摄影本身的意义进行思考。这么做不是要成为哲学家，而是寻找你自己对摄影的动力和期望。我有自己的摄影意义，但是我不想说，因为每个人都有自己的观点，这样挺好。
最后我还想谈谈关于器材：
网上有很多高手前辈谈过对摄影器材和摄影的关系，一切都很明确了。我嘴痒再说几句。
首先器材对于摄影是十分重要的，那些说器材和摄影无关的论点是错误的。只是说器材的价格和摄影作品的价值没有直接对应的关系。器材的性能必须符合摄影创作的需要。
器材爱好和摄影爱好是两回事，虽然大部分时候一个摄影爱好者同时也会是一个器材爱好者，两者交织在一起。
器材爱好者绝对不会用器材价格来衡量器材高下。初级爱好者，对于器材的参数表更新换代关心，进阶后，对于其技术演变用料做工和技术革新关心，随后，会对器材的设计风格血统进行研究，最后会体会到器材设计的艺术性，以及器材技术对于摄影艺术创作的影响。所以器材爱好者照片的内涵可能不行，但是在拍摄技巧上却一定是登峰造极的。那些用着莱卡，拍出来照片不知道光线角度的同志一定不是器材爱好者，只是品牌爱好者。至于用着马克III，DX3的如果只是拍着画面基本技术都没有的照片，那只是ZB了。
摄影爱好者的 *** 来自于2个地方，创作过程的投入和创作结果得到认可。他们会为了创作需要对器材尽可能的追求适用性，所以摄影爱好者肯定是熟悉他们的器材的。
大家可以自己对号入座吧，作为一个纯粹的器材爱好者或者摄影爱好者其实都是不容易的，这两者之间没有高下之分。唯一有高下之分的就是那些ZB爱好者，我是看不起的。
摄影技术的基础知识
摄影技术的基础知识，中国人自古以来都喜欢记录美好的事物，所以说摄影可以说是一件非常享受的事情，而且学会摄影也是很多人都比较向往的事情，下面是摄影技术的基础知识。
摄影技术的基础知识11、正确的姿势握持相机。能有效的避免相机地抖动。避免单手握持。双手握持时，一手握持相机手柄。一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环。两手不要在一条直线上。而应形成一个夹角，相对更稳定。握持相机时应大臂使劲夹紧身体。小臂放松，否则容易产生抖动。两臂一前一后交错放置。以形成稳定夹角。
2、多使用光学取景器或EVF 取景器。三角形的支撑是最稳定的。多使用光学或EVF 取景器取景。尽量避免使用LCD 取景。因为光学或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗上。配合双手形成三角形稳定支撑。
3、正确的站立姿势。拍摄时，应一脚前。一脚后。而不要让两个脚处于同一条直线上。此外。拍摄中应大腿绷紧、小腿放松。以避免根基抖动影响稳定。
4、学会调整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸。人其实在任何时候都是晃动的。但我们可以在拍摄时先深吸一口气，使自己稳定下来，然后吐气。再平稳地吸气。按动快门瞬间要屏息，将抖动降低到最小。
5、学会半按快门。不要看到景物就直接按下快门。相机快门的行程分成两步。即半按快门相机开始自动对焦和测光。再向下全部压下时快门才会启动。否则无法正确测光或对焦，图像虚且曝光不准。按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和
6、在安全快门时间范围内进行曝光。
7、手持时，有防抖尽量开防抖。上三脚架时，关闭防抖，避免防抖系统干扰。
8、不要背摄影包或手里提东西拍照。若长时间曝光，将身上的装备全部放下，额外的负重会导致身体失去平衡。容易导致身体疲劳和抖动。
9、寻找稳定的依托。如果测光值显示的快门速度远长于安全快门速度。而手头又没有三脚架。这时候。就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄。例如。将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。曝光时间在1—3秒之间的情况下。用双手将相机紧紧的抵在支撑物上使其保持稳定，也经常可以获得很好的效果。
有的时候。可以将相机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄。其稳定性堪比三脚架。如果拍摄的是风景等对象，还可以把相机放在摄影包或豆袋上用 *** 来拍摄。豆袋是一种里面装满豆子或陶粒的布袋，可随意变形，还不易磨损相机。
10、善用三脚架 、独脚架。“三脚架看出摄影师的态度”。刚开始接触相机的人，更大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。虽然很多相机都有防抖功能，但也应付不了较大的晃动。尤其在夜间拍摄时，晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。除了多拍多练习外，将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。
11、善用RAW格式!存储卡够大，风景，就用RAW格式。这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供更大的空间。
摄影技术的基础知识2一、正确持机 ***
在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。
虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。
数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。
1、持机的正确姿势
无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：
（1）、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。
（2）、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。
（3）、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。
（4）垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。
2、站立或坐下摄影时的注意事项
（1）、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。
（2）、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。
3、跪下摄影时的注意事项
跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，更好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。
4、相机带的重要作用
将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。
二、光线的运用
照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。
1、光线的性质
（1）直射光
在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。
当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。
（2）散射光
在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。
“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。
2、光线投射的不同方向
拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。
（1）顺光
从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。
（2）前侧光
从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。
（3）侧光
来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。
由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。
（4）侧逆光
来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明 *** 在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。
（5）逆光
“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的`线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。
（6）顶光
光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。
（7）底光
“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。
3、光线的反差
“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。
三、摄影的构图
构图是在照片有限的空间内处理人、景、物的关系，并将三者安排在画面中更佳的位置以形成画面特定结构的过程。
构图最主要的目的是如何强调及突出主题景物，同时把繁琐的、次要的东西恰当地安排为陪衬。好的构图令照片看起来均匀、稳定、舒服、有规律，而且可以引导视线到主题点。构图不当，会出现杂乱、左右不平衡、头重脚轻及因主题过多反而变成没有视觉焦点等问题。
1、构图注意事项
要获得好的摄影构图，一定要注意以下几点：
（1）照片不应太过单调，否则照片会显得呆板。但也不应太复杂，否则会令人觉得混乱。
（2）要选择适合的背景。好的背景不但有助于衬托主题及突出主角，亦会丰富照片的内容，增添画面的色彩。
（3）要了解人、景、物三者在照片中的关系，并适当地安排它们，以有效地表达主题，避免喧宾夺主的情况。
（4）要考虑各个景物色彩上的对比。鲜明的对比有助于突出主题，但若颜色混乱则会产生相反的效果。
（5）要掌握光线的照射角度以及所产生的明暗阴影，它们都会影响照片的色彩和效果。
（6）要多利用照明、透视、重叠和影纹的层次变化，这将有助于在平面的照片内增加立体感。
2、以不同的拍摄角度造出不同的构图
大多数拍摄对象都是立体的，它们呈现出许多面。有正面、侧面、背面、顶面及底面。同一个对象，拍摄的方位角度不同亦会令画面展现出多种多样的构图效果。所以在拍摄之前应选取不同的方位、角度对物体作观察及比较，从中找出一个更佳、最可表达主题、最生动的视点，以找到最合适的构图。
摄影技术的基础知识31、用最近的距离拍摄
不要用变焦镜，而应该用个人的温暖和热情去接近被摄者，可以的话捉着被摄者的手拍摄，虽然好像很难，但大部分人都喜爱拍照，如果让人们感受到你的友善与真心打动而乐意被你拍下微笑的那一刻。
在最初摄影的时侯，拿着 *** 在街上不停拍，但耐何拍路人的时侯根本不可能近距离接触甚至拍摄，这样的拍摄虽然有些难度，但细心留意一些小孩或在逛街的情侣其实很乐意拍照，相片更能表达他们当时的心情呢!
2、捕捉那一刻，无关主体
摄影其实就是感觉，很多摄影师为了拍出一系列完美的作品，或者把那个人，那样东西拍得十分，但过分追求完美反而会失了对摄影的感觉，拍摄其中一项最重要元素便是要表达摄影师拍下相片的心情，和想表达什么，生活就是在记录每一个时刻，而不是刻板，硬硬的。有些很奇怪的照片反而会引起共鸣，甚至给读者发挥想像力的空间。
3、用不同的角度拍摄
很多摄影师常犯错误就是以为自己拍的角度好，便停止发掘新角度。不停用同一个角度拍摄反而会令自己目光狭窄，只有不停的到处乱窜乱跳，跳高，越来越低，回去，回到前面，高拍，低拍，你会发现这张最美的构图是从哪个角度拍摄，然后又学会了多点。
4、以主体视平线拍摄
拍摄最重要的视平线不能忽视，如果你拍摄的婴儿或幼儿，甚至鸡，拿到较低。让你的膝盖变肮脏。他们眼睛望向镜头时的优势是强大的，而向下看时会很疏远。
5、惊喜藏于细节中
6、利用道具
觉得人像拍摄除了要有好的灯光和模特，道具也是十分重要的。每日常见的东西物件例如椅子，梯子，空箱，婴儿座椅，所有这些有助于触 *** 绪物件，都可以成为给照片增添味道的道具。
7、利用特殊光线
平时在家可以多留意哪个时间和角落的光线是最美的，您可以将对象移进光源中或只是恢复到一个特殊的地方，假装有些事情正在发生，在光线不足的时侯也会加一些人造灯例如蜡烛，营造最美的拍摄光线，特显被摄者最美的一面。
8、避免在阳光直下拍摄人像
避免在阳光直的角度拍摄人像，可以利用墙面的反，间接地得到更柔和的光线，这样拍出的人像会更美更舒服。
9、随时拍摄
用心随时随地拍摄，你会发现你捕捉的时刻都是你意想不到的。
10、拍很多很多照片
如果只是拍一张半张，你不会意识到人像最美更好的捕捉点在哪儿，即使是iphone也不能当下告诉你，人像表情各有不同，动作，头部倾斜了相片感觉又会不同，只有不停地拍摄便可得出你最满意的照片。
摄影技术基础知识内容
摄影技术基础知识内容，随着人们生活水平的不断提高，越来越多人有条件在闲暇的时候去学习新的技能，学习任何东西都要从最基本的知识开始,比如要想学会摄影,就要先掌握基本的理论知识，接下来分享的就是摄影技术基础知识内容。
摄影技术基础知识内容1一、正确持机 ***
在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。
虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。
数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。
1、持机的正确姿势
无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：
（1）、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。
（2）、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。
（3）、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。
（4）垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。
2、站立或坐下摄影时的注意事项
（1）、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。
（2）、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。
3、跪下摄影时的注意事项
跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，更好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。
4、相机带的重要作用
将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。
二、光线的运用
照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。
1、光线的性质
（1）直射光
在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。
当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。
（2）散射光
在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。
“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。
2、光线投射的不同方向
拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。
（1）顺光
从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。
（2）前侧光
从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。
（3）侧光
来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。
由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。
（4）侧逆光
来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明 *** 在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。
（5）逆光
“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。
（6）顶光
光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。
（7）底光
“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。
3、光线的反差
“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。
三、摄影的构图
构图是在照片有限的空间内处理人、景、物的关系，并将三者安排在画面中更佳的位置以形成画面特定结构的过程。
构图最主要的目的是如何强调及突出主题景物，同时把繁琐的、次要的东西恰当地安排为陪衬。好的构图令照片看起来均匀、稳定、舒服、有规律，而且可以引导视线到主题点。构图不当，会出现杂乱、左右不平衡、头重脚轻及因主题过多反而变成没有视觉焦点等问题。
1、构图注意事项
要获得好的摄影构图，一定要注意以下几点：
（1）照片不应太过单调，否则照片会显得呆板。但也不应太复杂，否则会令人觉得混乱。
（2）要选择适合的背景。好的背景不但有助于衬托主题及突出主角，亦会丰富照片的内容，增添画面的色彩。
（3）要了解人、景、物三者在照片中的关系，并适当地安排它们，以有效地表达主题，避免喧宾夺主的情况。
（4）要考虑各个景物色彩上的对比。鲜明的对比有助于突出主题，但若颜色混乱则会产生相反的效果。
（5）要掌握光线的照射角度以及所产生的明暗阴影，它们都会影响照片的色彩和效果。
（6）要多利用照明、透视、重叠和影纹的层次变化，这将有助于在平面的照片内增加立体感。
2、以不同的拍摄角度造出不同的构图
大多数拍摄对象都是立体的，它们呈现出许多面。有正面、侧面、背面、顶面及底面。同一个对象，拍摄的方位角度不同亦会令画面展现出多种多样的构图效果。所以在拍摄之前应选取不同的方位、角度对物体作观察及比较，从中找出一个更佳、最可表达主题、最生动的视点，以找到最合适的构图。
（1）正面拍摄。
正面拍摄是一种最常用的摄影角度。正面拍摄可以产生庄严、平稳的构图效果。但平稳的线条、对称的结构也会因缺乏透视感而显得呆板。而且很多时候会因为对象的受光情况相似而不能突显对象应有的立体感。
（2）侧面拍摄。
用斜侧的摄影角度，画面上原来的并行线条变成了斜线，具有纵深感，能将人的视线引向深处，增强立体感。而视线跟随斜线延伸，也会使画面变得生动。随斜侧方位的角度变化，其透视效果也会出现有趣的改变。
（3）仰视拍摄。
仰视拍摄指的是向斜上方的角度进行摄影，多用于拍摄高大的景物。这种拍摄角度既可以拍到高大景物的全景，又可以形成垂直地面的线条向上汇聚的透视感觉。还可以突出对象的高耸特性，增加压逼感。
（4）俯视拍摄。
俯视拍摄就是从上向下进行拍摄。在高处作俯视的拍摄可以将大范围的景物都拍下来，所以在广角的风景摄影中会经常应用到。在人像摄影中使用俯视拍摄 *** ，可以为主角带来一种纤秀的效果。
3、构图的“三分法”
“三分法”是由希腊的数学家提出来的。摄影者将其运用在照片的构图上，往往可以拍出很多和谐悦目的照片。具体做法是：用两条直线和两条横线将画面平均分为9个同样大小的方格。拍摄时将主题放在直线和横线的交叉点上。
摄影技术基础知识内容2曝光补偿在实拍中的典型应用
1增加曝光补偿拍出白皙皮肤的人像
对人像摄影来说，曝光补偿增加+03EV~+07EV，可以拍出漂亮的人像肤色。 *** 是针对皮肤来测得曝光值（尤其是使用点测光方式对皮肤进行测光时更为准确），再增加一定的EV值，可以使皮肤看起来更白皙。
以上仅针对拍摄美女、儿童而言，如果要拍摄老人或黑色、棕色皮肤的人种，或身处矿山、煤井中的人，应该做负向曝光补偿，使其皮肤的色彩看上去更饱和、更深，以突出这类人群本身的年龄、人种、职业特性。
2增加曝光补偿拍摄白云、白雾、雪景
拍摄白色的云景与雾景不同于一般风光摄影，通常要拍摄的画面均属于高调类型，因此使用评价测光模式拍摄时，有可能会使画面变得灰暗，应该对画面中的雾气进行点测光并适当增加曝光补偿。
拍摄雪景也存在同样的问题，由于雪的`亮度很高，如果按相机自己测算出的测光值曝光，会造成曝光不足，使拍摄出的雪呈灰色，所以拍摄雪景时一般都要使用曝光补偿功能对曝光进行修正，根据雪景在画面中所占的比例，通常需要增加1至2 挡曝光补偿。左侧展示了需要增加曝光补偿才能够拍摄出的美景。
3减少曝光补偿使画面色彩更浓郁
曝光参数对画面色彩的影响很大，曝光越充分，画面中景物的颜色越明亮、轻淡，反之，如果曝光不够充分，则画面中景物的颜色会显得深暗、浓郁。
因此，在正常曝光的基础上，适当降低曝光补偿，可以让拍摄对象的色彩看起来更加浓郁。
如果拍摄的是蓝天，则通过减少曝光补偿，能够使画面中的天空看上去更蓝；而如果拍摄的是花卉，则可以通过减少曝光补偿，使画面中花朵的色彩看上去更浓艳。
4减少曝光补偿拍摄出背景深暗简洁的画面
在拍摄花卉、静物等题材时，为了使画面更简洁，可以使用点测光模式对准前景处拍摄对象相对较亮的区域进行测光，从而保证拍摄对象的曝光是准确的，然后通过对照片做负向曝光补偿，背景会因曝光不足而被压暗甚至成纯黑色，从而突显前景处的拍摄主体。
5利用减少曝光补偿强调剪影效果
拍摄逆光作品时，通过曝光控制既可以表现出整体环境包括细节之处，也可以把画面处理成剪影的形式，前者需要增加曝光补偿，而后者则需要减少曝光补偿。
摄影技术基础知识内容31 光源越广，光线越柔和。相反的，光源越窄，光线越硬。
广泛的光源能够弱化阴影、降低对比、抑制纹理，较窄的光源则作用相反。这是因为光源越广，射在物体上光线的方向就越多，这会起到增加场景中的照明、减少阴影的作用。
小提示：将人像主体安排在一扇不受阳光直射且大而亮的窗户边，窗户可以起到柔光箱的效果，不再需要影室专用设备。
2 光源越近，光线越柔和
相反的，光源越远，光线越硬。这是因为当光源离被摄体越近，相对的就越大，也就是越广；而当光源离被摄体越远，相对的就越小，也就是越窄。
以太阳为例，太阳的直径是地球的109倍，它本是一个相当广的光源！但是太阳距地球9300万英里（约15亿千米），只占地球天空非常小的一小部分，因此当阳光直射在物体上时光线就很硬。
小提示：在室内用现有灯光拍摄人像时，可以通过改变光源与被摄体间距离的 *** 使照片的光线更加动人。
3 漫散射能够分散光线，使光源变广、光线变柔
运用漫散射分散光线的实质还是使光源变广，从而达到柔化光线的目的。当云层遮挡住阳光，物体上的阴影会明显减少，如果有雾，阴影则会消失。云层、阴沉的天空和大雾都会使光线发生漫射，漫射会将光线分散向各个方向。阴天和雾天时，整个天空会变成一个非常广的光源，一个天然的柔光箱。
小提示：半透明塑料或白色织物等材料都可以用来漫射强烈的光线。你可以在人工光源—如影室闪光灯前加一个柔光罩；如果在明亮的阳光下，也可以使用柔光篷或柔光箱来柔化光线。
4 在反射中漫射光线
将一束较窄的光线射在一个较大的磨砂表面上，如墙壁、屋顶或磨砂反光板等，光线在反射的过程中会发生被漫射到较宽广的区域。
但是如果使用光面反光板，光线被反射后仍然会很窄。镜子是一种极端的光面反光板，它反射的光线几乎与入射光线一样窄。
小提示：将一大块铝箔揉成团，展开后将亮面向外，包在一块纸板上，一块柔光反光板就做好了。虽然这种自制反光板的漫射效果不如白色磨砂反光板，但它能在照片中增加闪闪发亮的光点。
5 光源越远，光线的衰减越快，主体也越暗
这条规则指出，被摄主体的光照度与距离的平方成反比。这听起来有些复杂，其实很简单，举例说明：如果你将光源至被摄主体的距离增加1倍，那么落在主体上的光线只有距离增加前的四分之一。
换言之，光线会随着光源的远离而迅速衰减。这条规则我们应牢记，如果你准备移动光源或被摄主体，一定要改变光线的品质。
同样还要注意的是，经过反射的光线其行进的距离也会增加，即使使用光面反光板也一样。
小提示：在天气条件很差的室外拍摄人像时应使用闪光灯（热靴或弹出式均可），这样即可以消除人脸部的阴影，也不会影响背景的曝光，因为闪光灯发出的光到达背景时已经弱到可以忽略不计了。
